При излишке воды на участке происходит подтопление посадок и построек, при недостатке возникает проблема орошения и бытового комфорта.
Если участок расположен в низине или в месте с высоким уровнем грунтовых вод, возникает необходимость проведения осушительных работ.
Осушение участка состоит в прокладке дренажных систем вокруг дома или на всей территории. Эта сложная и трудоемкая работа начинается с точной нивелировки рельефа. Основное условие эффективного осушения участка - наличие глубокого уличного кювета. Глубокая канава (не менее 1 м) ослабляет подпор грунтовых вод и заметно снижает их уровень на примыкающей территории. Участки с выраженным рельефом проще поддаются осушению. Для защиты такого участка от излишков воды роют водосточные канавы, перехватывающие ливневые и талые воды.
Рис. 1. Водопонижающие траншеи на участке: а - схема плана участка; б - схема разреза; 1 - засыпанные траншеи; 2 - открытая траншея; 3 - жилой дом; 4 - ограждение участка
При равнинном рельефе участка в самом низком месте вдоль забора выкапывают короткую траншею глубиной не менее 1 м. Вынутым грунтом засыпают низинные места, а в траншею складывают плохо утилизируемые хозяйственные отходы: строительный мусор, бой стекла, камни и консервные банки. В конце сезона, когда траншея заполнена более чем наполовину, копают следующую, используя вынутый грунт для подсыпки и прикрытия предыдущей траншеи. Верхний плодородный слой почвы следует во всех случаях сохранять и укладывать поверх грунта. С течением времени по перименту участка создается искусственная система водопонижения (рис. 1).
Если по каким-либо причинам отвести воду в уличный кювет невозможно, то на участке строят водосборный колодец или бассейн. Глубина колодца зависит от заглубления сливной трубы коллектора дренажной сети (рис. 2).
Рис. 2. Схема устройства дренажа вокруг дома: а-план участка; б - схема разреза; 1 - Дренажные трубы; 2 - дренажный колодец - лиственные деревья; 4 - жилой дом
Дренаж укладывают с уклоном 2…3% из отдельных дрен (гончарных дырчатых труб, асбестоцементных труб с пропилами, кирпича) длиной до 20 м. Для укладки труб выкапывают траншею глубиной не более 1 м с уклоном в сторону водосборника. Дно траншеи выкладывают мягкой глиной, утрамбовывают и заглаживают в виде лотка. Трубы укладывают пропилами вверх и засыпают крупным шебнем, затем вынутым из траншеи грунтом (рис. 3).
Рис. 3. Устройство дренажа: а - из труб; б - из хвороста; 1 - труба прорезями вверх; 2-щебень; 3 - сучки, ветки, солома, лапник; 4 - грунт из траншеи; 5 - плодородный грунт; 6 - уплотненный слой глины; 7 - хворост в вязанках
Рис. 4. Дренажный колодец: 1 - бетонная подготовка; 2 - гидроизоляция; 3-цементная стяжка; 4-бочка; 5 - насос; 6 - дренажная труба
Дрены можно устраивать и из других подручных материалов: битого кирпича, щебня, тонких труб, вязанок хвороста. Прутья хвороста без листьев вяжут в фашины и укладывают одну за другой на дно траншеи комлевой частью вверх по потоку. Дно траншеи подготавливают из утрамбованной глины в форме лотка, поверх связок засыпают мелкий камень, гальку, щебень (чтобы не засорялись и не заиливались фашины). Дрены сводят в единый коллектор, откуда поток воды направляют в кювет, водоем или дренажный колодец.
Дренажный колодец устраивают на сильно переувлажненном участке там, где необходима активная система удаления влаги. Колодец оборудуют насосом с автоматическим включением от поплавка, показывающего уровень воды. Для устройства колодца можно использовать две металлические бочки, сваренные по периметру дна, или железобетонную трубу. Во всех случаях надо обеспечить надежную гидроизоляцию дна: его бетонируют, застилают несколькими слоями полиэтиленовой пленки, покрывают водоупорным слоем растворной стяжки. Сливную трубу коллектора заводят внутрь колодца на 20…50 см выше дна (рис. 4).
Защита фундаментов от высоко стоящих грунтовых вод осуществляется прокладкой дренажных труб на одном уровне с подошвой фундамента или устройстйом дренажной траншей на расстоянии 2…3 м от дома.
Рис. 5. Дом на столбчатом фундаменте
Рис. 6. Дом с подвалом: 1 -дренажные трубы; 2 - обгонная канава
Здание, стоящее на склоне, защищают от 1алых вод канавой или ыубокои дренированной траншеей.
Липочный фундамент перекрывающий естественное дренирование грунта, следует прокладкой дренажных труб с наружной стороны от подошвы фундамента. Практически дренажные трубы закладывают в фундаментную траншею одновременно с устройством фундамента, засыпая их гравием, щебнем, битым кирпичом (рис. 6).
Заглубленные здания и здания с полом по грунту защищают от подпора грунтовых вод по всей площади пола. Массивный пол по грунту может играть полезную роль в тепловом балансе здания. Его устройство требует тщательной подготовки: выравнивают площадку под здание; откапывают траншеи, под несущие стены и отопительное оборудование; укладывают трубы подвода воды, отвода канализации, другие коммуникации; укладывают гравий.слоем 10… 15 см, трамбуют и выравнивают; укладывают слой гидроизоляции (если это рулонные материалы, то основание выравнивают песком); фундаментные стены оклеивают снаружи; поверх, гидроизоляции укладывают жесткую теплоизоляцию (керамзит, шлак); устанавливают доски опалубки, в том: числе доски для устройства термических и деформационных швов; укладывают бетонную смесь по проволочной сетке (рис. 7, 8).
Декоративный бассейн стабилизирует грунтовые воды на участке, дренирует территорию в радиусе 10…15 м (в зависимости от глубины), является резервом воды для полива и украшением участка. При низком уровне грунтовых вод бассейны делают небольшими и неглубокими (до 1 м), разнообразной формы, объемом 2…3 м3..«.Для его строительства не требуется дорогостоящих материалов. На дно котлована с покатыми берегами укладывают размятую глину слоем 10…15 см, затем ее заглаживают, используя воду, и дают подсохнуть. Поверх укладывают второй слой глины, уплотняют и засыпают речной галькой и цветными камешками (рис. 9).
Рис. 7. Устройство массивного пола по грунту: 1 - монолитная плита; 2 - гидроизоляция; 3 - керамзит; 4 - утрамбованный щебень; 5 - наружная стена дома; 6 - фундамент; 7 - дренажная труба
Рис. 8. Гидроизоляция подвала: 1 - бетонная подготовка; 2 -гидроизоляция; 3 - цементный пол; 4 - дренажная трубка; 5 - окно; 6 - теплоизоляция (подшивная); 7 - пароизоляция
На песчаных почвах при сооружении водоема прокладывают по дну и стенам котлована гидроизоляцию из рубероида или полиэтиленовой пленки, а сверху засыпают мелкой щебенкой.
При высоком уровне грунтовых вод главной задачей при строительстве водоема становится защита берегов от размыва и обрушения. На дно котлована (который служит одновременно дренирующим колодцем) укладывают слой песка и сверху - гравия. Котлован делают глубиной более 1 м, который заполняют наполовину гравием. Бровки водоема укрепляют естественным камнем в сочетании с пологими песчаными откосами. Из водоема с постоянным притоком воды следует предусмотреть отводную трубу или перелив в канаву. Если уложить слой щебня из известняка или белого камня, то вода приобретает приятный голубой оттенок. Берега укрепляют дополнительно посадкой камыша, осоки и других влаголюбивых растений (рис. 10).
Рис. 9. Устройство дна бассейна на глинистых почвах: 1 - щебенка; 2 - первый слой глины; 3 - второй слой глины
Рис. 10. Устройство дренирующего бассейна: 1 - песок; 2 - гравий; 3 - камни, укрепляющие берег; 4 - пологое мелководье для растений
Озерцо-альпинарий - это декоративный бассейн с горкой, на которой высажены цветущие растения. Грунт, вынутый при рытье котлована (глубиной около 60 см), используют для отсыпки склона альпинария. Наилучшая ориентация склона альпинария - юг и юго-восток. Камни рекомендуется выбирать не острые и не обкатанные водой, а выветрелые, или камни-валуны, покрытые мхом. Желательно, чтобы альпинарий был построен из одного сорта камней разной формы и крупных размеров.
Водному бассейну лучше придать неправильную форму. Дно выравнивают, оставляя углубления для посадки растений и подвода сливной трубы. Затем покрывают гидроизоляцией из полиэтиленовой пленки, укладывают проволочную сетку и заливают бетоном слоем 10…12 см. Внутреннюю поверхность водоема отделывают стяжкой из цементно-песчаного раствора и втапливают в нее несколько крупных камней. Природные камни, из которых образуются борта и пороги, тоже крепят на растворе. На зиму воду из озерца спускают в каменный дренаж, а растения прикрывают толстым слоем листьев (рис. 1.34).
Рис. 11. Альпинарий и озерцо: 1 - выровненная и разглаженная поверхность; 2 - полиэтиленовая пленка; 3 - бетон по сетке; 4 - естественные камни; 5 - углубление для высадки растений; 6 - слив в дренажную яму
Украшением альпинария может стать система каскадов или порогов, действующих по принципу постоянной циркуляции одного замкнутого объема воды. Кроме декоративного эффекта это устройство способствует биологической очистке воды. Для подачи воды наверх используют маломощные электрические насосы, питание которых можно осуществить от небольшой солнечной батареи, выпускаемой для радиоприемников, или через трансформатор от сети. Насос, забирая воду из верхнего слоя водоема, направляет ее по шлангам на возвышенное место альпинария, откуда она самотеком стекает на пороги из камня, образуя искусственный водопад. Водолюбивые растения высаживаются в углубления дна бассейна и в погруженные замаскированные лотки и плошки.
Рис. 12. Продуктивный пруд на участке. Разрез:
1 -медоносные растения; 2-пахучие растения; 3 - дикий рис,и другие злаки; 4 - поплавок для подвески шланга водозабора; 5 - кормушка для рыбы; 6 - домики для водоплавающей птицы на островке; 7 - нора водяной крысы; 8 - камыши
Пруд на участке может быть не только декоративным, дренажным, но и продуктивным, правда, для этого требуется большая площадь и соответствующий уход. Продуктивность и устойчивость водных экологических систем почти в 5… 15 раз выше, чем у наземных, за счет того, что растения постоянно окружены водой, растворимыми в ней полезными веществами, а рыбы и другие организмы тратят минимум энергии на передвижение и поддержание температуры тела.
Продуктивность пруда зависит от объема, формы и устройства берегов. Если в пруду предполагается разведение рыб, то на одну рыбу длиной 4…8 см требуется 1 м3 воды или 1 м берега. Наихудшей продуктивностью обладают круглые чистые теплые бетонные бассейны с ровным дном.
Продуктивный пруд делают с глубокими и мелкими участками, с островом, мелководьем и ямами. Глубокие ямы (до 2 м) спасаю) рыбу от морозов и перегрева (рис. 12). На мелководье и вдоль пологого берега высаживают цветущие болотные растения и медоносы, чуть глубже - высокие травы, способствующие биологической очистке воды. Зеркало воды закрывают от перегрева лиственными деревьями (зимой голые ветки пропускают солнечные лучи). На островке устраивают домики для водоплавающей птицы. Весной и в жаркое время летом воду насыщают кислородом с помощью «душа» или фонтана. Теплую прогретую воду используют до и послн полива. Если вокруг пруда растут ягодные кустарники и в не-о поступает сточная вода, естественного корма для рыб образуется гораздо больше.
Бассейн для купания сооружают площадью водной поверх ности 10… 15 м2 и более. Бассейн можно целиком отрыть в грунте и таким образом.получить материал для террасирования и подсыпки, склонов участка, а можно частично огородить бетонным парапетом.
Рис. 13. Плавательный бассейн с самоочищением воды: а-разрез; б - схема плана; 1 - помпа; 2 - извилистый ручей через камыши и осоку; 3 - каскад; 4 - устройство для сбора плавающего сора; 5 - слой гальки (30 см); 6- дренажные трубы под дном
Для того чтобы поддерживать в бассейне постоянно чистую воду, можно использовать естественные очищающие свойства тростника и осоки (рис. 13). Дно бассейна устилают крупной галькой, под которой проложены дренажные трубы. Микромоторчик подает отфильтрованную через гальку воду наверх, где она попадает в извилистую канавку, окруженную осокой и тростником, а оттуда через каскад камней - обратно в бассейн. Проходя через тростник, вода теряет излишек нитратов, а переливаясь по камням, она обогащается кислородом. В таком бассейне не только -меньше содержание вредных бактерий, чем в хлорированном, но в нем также можно развести рыб или ракообразных.
Колодец можно сделать шахтным или трубчатым, что зависит от глубины водоносного слоя и строительных возможностей. Колодец сооружают как можно дальше от мест скопления различных нечистот - помойных ям, туалетов, построек для скота. По санитарным нормам расстояние между ними и колодцем должно быть не менее 20 м.
Шахтные колодцы состоят из сруба, погруженного в землю, ‘или железобетонных колец, надземного сооружения (крыша и ворота) и подземного фильтра. Лучшее время для рытья колодцев - ранняя осень, когда уровень стояния грунтовых вод наиболее низок. Сруб шахтного колодца делают в поперечном сечении чуть более 1 м из бревен дуба, вяза или ольхи, которые не изменяют вкуса и запаха воды. Сруб из бревен или пластин заглубляют в водоносный слой на 1,5…2 м, верхнюю часть колодца, не контактирующую с водой, можно делать из сосны. Венцы сруба изготовляют на поверхности, их подгоняют по горизонтали в паз и соединяют на углах в «косую лапу», внутреннюю сторону обтесывают, а по вертикали сшивают вставными дубовыми шипами.
Колодец глубиной до 6 м с небольшим притоком воды возводят со дна шахты. На дно устанавливают раму-основание или Устраивают пол из дубовых досок по лежням (рис. 14).
Рис. 14. Шахтный колодец с деревянным срубом: 1 - песок; 2 -гравий; 3 - уровень воды; 4 - ведро с грузом для опрокидывания; 5 - ворот; 6 - отмостка по щебню; 7 - глиняный замок
Рис. 15. Шахтный колодец из железобетонных колец: 1- кирпичная кладка водоприемной части; 2 - бетонные кольца шахты; 3 - глиняный замок; 4 - ворот
При устройстве неглубокого колодца опускают сруб. Если грунт рыхлый и сыпучий, основание сруба уширяют в виде шатра, а нижнюю часть снабжают башмаком с режущими кромками.
Для глубоких колодцев применяют метод наращивания сруба снизу.
Железобетонные колодцы выполняют монолитными из колец или пластин. Они отличаются высокой прочностью и долговечностью, лучше в санитарно-гигиеническом отношении (рис. 15).
Донный фильтр состоит из слоя крупного песка, пригруженного гранитным щебнем или галькой (20…25 см).
Сруб снаружи обшивают досками, устанавливают навес, крышку, закрывающую шахту. В случае установки насоса, рассчитанного на круглогодичное использование, внутри колодца делают вторую утепляющую крышку на уровне поверхности земли.
При глубоком залегании водоносных пород и для экономии площади участка целесообразно устраивать трубчатые колодцы.
Трубчатые колодцы состоят из водоподъемной трубы (погружаемой в землю ввинчиванием или бурением), подземного наконечника с фильтром, надземного крана (если вода идет под давлением) или насоса.
В готовую скважину, погруженную в водоносный слой на 2…4 м, опускают водоприемную трубу с фильтром. Простейший фильтр представляет собой трубу с просверленными в шахматном порядке отверстиями, которые сверху закрыты несколькими слоями мелкоячеистой сетки из медной или латунной проволоки.
Вокруг трубчатого колодца устраивают глиняный замок и отмостку.
Рис. 16. Забивной колодец: а - схема забивки; б - водоприемная часть; 1 - сетчатый фильтр; 2 - труба; 3 - баба; 4 - хомут; 5 - веревка; 6 - подбабок
Трубу, закрепленную на высоте 0,5 м от земли, оборудуют ручным или электрическим центробежным насосом. На зиму насосы закрывают утепленной будкой (рис. 15).
Там, где водоносный пласт состоит из рыхлых зернистых пород и грунтовые воды залегают неглубоко (до 6 м), целесообразно соорудить абиссинский забивной колодец (рис. 16). В открытую яму глубиной около 1 м устанавливают трубу с фильтром, снабженным на конце копьевидным наконечником, а внутри - клапаном в виде шарика. На трубу устанавливают «бабу» массой 25…30 кг. Она ударяет по укрепленному ниже стальному хомутку-подбабку и загоняет трубу глубже в грунт. Бабу поднимают на веревках, перекинутых через блоки. По мере заглубления колодца бабу и подбабок поднимают вверх по трубе. Колодец заглубляют до тех пор, пока уровень воды в трубе не установится выше фильтра на 50…70 см. На трубу навинчивают насос.
На строительство колодца необходимо получить разрешение, а качество воды проверить на санэпидемстанции.
Оборудование для полива. Как известно, полив нежелательно осуществлять прямо из водопровода или колодца, так как большинство культур требуют подогретой воды. Воду прогревают на солнце в. баках, бассейне, металлических емкостях.
Водонапорный бак устраивают почти повсеместно, даже при наличии водопроводной сети для полива. Емкость устанавливают на высоте 3…4 м над землей на крыше сарая или на отдельной конструкции. Емкость окрашивают в темный цвет, защищают от ветра, а с теневой стороны закрывают теплоизоляцией. Водоразбор осуществляется самотеком, а наполнение - из шланга насосом или из водопровода.
Поливочный бассейн или пруд обладают большей вместимостью, но требуют принудительного водоразбора. Водозаборный шланг с фильтром подвешивают на поплавке в верхнем слое воды, который лучше прогрет и в котором меньше взвешенной мути.
Если пруд с хорошим глиняным дном устроить выше по рельефу, то вода для полива может идти самотеком. Обычно пруд устраивают ниже по рельефу и воду для полива подают центробежным насосом. Подача воды из пруда может быть обеспечена ветровым двигателем. Поскольку скорость и периодичность ветра не совпадают с временем полива, воду поднимают в емкость-резервуар при благоприятном ветре, а используют во время полива.
Емкости для прогрева воды (старые ванны, цистерны) устанавливают на солнечных участках. Для подачи воды самотеком достаточно получить минимальный перепад уровней воды в баке и в разводных трубах. Чем выше расположена емкость, тем сильнее напор.
Вода на участке
На многих загородных участках почвы переувлажненные, особенно весной и в начале лета. При этом далеко не все землевладельцы знают, чем опасен избыток воды. Сырость может обернуться разрушением фундаментов построек, подтоплением подвалов, выталкиванием из грунта водоемов с жесткой гидроизоляцией, сбоями в работе септиков. Плодовые деревья на заболоченном участке плохо развиваются, не плодоносят и зачастую гибнут. Нужно отвести с участка избыточные ливневые и грунтовые воды. Сейчас для этого самое подходящее время.
Причины переувлажнения
Переувлажнение возникает по одной или сразу нескольким причинам, поэтому методы осушения участков могут принципиально разниться. Не всегда в проблеме повинны близкостоящие грунтовые воды. Приведем в пример другие основания.
Скажем, для низин характерно скопление талых вод весной: на слабоводопроницаемых (глинистых) грунтах влаге трудно просачиваться в нижние горизонты. Еще бывает, что застойное переувлажнение спровоцировано неправильным освоением участка, своего или расположенного по соседству. Возможно, естественный сток воды прегражден фундаментами зданий и капитальных ограждений, уровень грунтовых вод поднимается из-за массовой вырубки деревьев. Если единственная и самая простая причина застоя влаги - глинистая почва и при этом пласт глины не мощный, его стоит перелопатить с большим количеством песка, чтобы дождевая и талая вода быстрее просачивалась вглубь. Простейшее решение есть и для затапливаемых низин - это наращивание уровня участка: деревья и кусты, не переносящие сырость, сажают на искусственно созданные земляные террасы, на низкие насыпные холмы либо поднимают уровень всего участка. Эти же приемы актуальны в комплексе с дренированием (обеспечение оттока влаги) территории.
Изыскательские работы
Для того чтобы решить, какие конкретные меры следует предпринимать, прежде всего нужно выяснить уровень грунтовых вод. О том, что они стоят близко, скажут сухие вершины взрослых деревьев, а также характерная для таких мест растительность: мох сфагнум, влаголюбивые осоки, частуха болотная, незабудка, ольха и т.д.
Довольно точно определяют уровень грунтовых вод, измеряя в ближайшем шахтном колодце расстояние от поверхности земли до уровня воды. Делают это весной после схода снега или осенью в период затяжных дождей, когда уровень наиболее высок. Если колодца на участке или в непосредственной близости от него нет либо он устроен в низине, придется пробурить скважину глубиной 2-3 м. Одновременно проводят забор образцов грунта с разной глубины, например через каждые 0,5 м. Для объективности информации такие пробы лучше взять в нескольких точках земельного надела. Если почва влажная, значит, пропитана грунтовой водой. Оптимальный уровень залегания грунтовых воддля выращивания плодовыхдеревьев варьируется в пределах 1,7-2,5 м и более.
Проектирование и дренажные работы
Осушение участка нежелательно откладывать до окончания строительства на нем,ведь монтаж дренажной системы удобнее и дешевле проводить параллельно с устройством септиков, скважин, прокладкой подземных кабелей.
В том случае если грунтовые воды находятся выше 1,7 м, необходимыдренажные работы, желательно при участии специалистов. Комплекс мер по осушению разрабатывают на основе топографической съемки участка и прилегающей территории, проекта запланированных изменений рельефа, застройки, посадок и т.п. Разработку проекта дренажа в ландшафтных и строительных компаниях обычно оценивают исходя из площади участка - 300-600 руб. за сотку, но суммарно не менее 4-9тыс. руб. за проект. В некоторых фирмах возможно получение документации по фиксированным расценкам, к примеру 3 тыс. руб. для территории до десяти соток, если проект дренажной системы включен в пакет документов по благоустройству. А при заключении договора на проведение комплекса дренажных работ проект могут разработать бесплатно.Затраты на прокладку современных подземных дрен (искусственный водоток) - минимум 900-1100 руб./пог. м. На стоимость работ влияют глубина заложения дренажа, механический состав грунта, затраты на материалы и т.п. Если участок большой (обычно от 1 га) либо договор на осушение заключают владельцы сразу нескольких соседних наделов, можно рассчитывать на скидку в 10-30 %. Стоит отметить, что осушение всего поселка или даже нескольких соседних участков намного результативнее, нежели попытки отвести лишнюю воду с одного земельного надела. Простые решения
Какую дренажную системувыбрать? Самый простой и дешевый вариант - открытые канавы глубиной 0,5-1,2 м. Правда, рыть канавы целесообразно только в глинистом грунте, так как песчаный осыпается и его придется укреплять. Открытые канавы отнимают полезную площадь, опасны, портят вид сада и нуждаются в ежегодной очистке.Если современные дрены покупать накладно, можно устроить так называемый мягкий дренаж - это траншея, заполненная щебнем. Дно для гидроизоляции раньше обмазывали жирной глиной (получалось подобие лотка), а теперь выкладывают водонепроницаемым тектоном. Перед засыпкой щебня дно и стенки траншеи выстилают геотекстилем (чтобы защитить гравийную «трубу» от заиливания), оставляя запас этого материала по бокам, чтобы потом закрыть камень внахлест свободными кромками. Поверх гравийной дрены насыпают песок и слой плодородного субстрата. Над мягким дренажом можно разбить газон или цветник. Для устройства дренажа под дорожным покрытием такой способ неприемлем из-за возможного проседания грунта.
В дренажных работах используют только гранитные щебень и гравий.
Елочка
Ко многим участкам применима «елочка» - это система дренажа, где боковые дрены подсоединены к центральному коллектору подуглом 60°, а в местах ввода боковых дрен в главную смонтированы смотровые колодцы, чтобы периодически проверять и прочищать подземные водотоки. Дно траншеи направляют в сторону сброса воды. Для боковых ответвленийдренажа обычно используют дрены диаметром 5-10см, а для центрального коллектора нужен диаметр 10-20 см. Расстояние между ответвлениями «елочки» напрямую зависит от типа грунтов. На глинах боковые дрены прокладывают ближе друг кдругу - на расстоянии 4,5-5,5 м, в суглинках и супесях промежутки больше - 7-14 м.
Ливневка
Для сбора и отвода дождевой воды устраивают поверхностный дренаж. Его основные элементы - желоба (лотки) из бетона, полимербетона, пластика. Они варьируются по ширине, глубине заложения, способам состыковки. Также в систему ливневой канализации включаютсмотровые колодцы, дождеприемники, песколовки, укомплектованные сифонами и мусоросборниками. Водоотводные лотки хотя бы в пешеходных зонах и на проездах стоит закрыть решетками из чугуна, оцинкованной или нержавеющей стали. Последние классом нагрузки должны соответствовать режиму эксплуатации участка, чтобы, к примеру, выдержать вес автомобиля. Как и дренаж, ливневая система проектируется с уклоном. Часто ливневку выводят в дренажный коллектор участка; диаметр общей трубы и объем дренажного колодца в расчете на дополнительный объем воды увеличивают. В боковые ответвления глубинного дренажа дождевую воду не сбрасывают, так как чрезмерная нагрузка придется на фрагмент системы с небольшой пропускной способностью, из-за чего на отдельных местах возможны подтопления.
Современный дренаж
Не так давно самым эффективным считался дренаж изперфорированных бетонных и асбестоцементных труб, а теперь дренажные каналы делают из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. Дрены из этих материалов эластичны и в то же время прочны: трубы выдерживают давление многометрового слоя грунта, их можно проложить нетолько по прямой, ной, к примеру, обойти дерево, повторить изгиб подпорной стены. Естьдрены в специальной обмотке из геотекстиля либо кокосового волокна. Первый материал эффективнее защищает трубу от заиливания на торфяных, песчаных и супесчаных грунтах, второй предпочтительнее на глинах и тяжелых суглинках. Дрены в фильтрующей обмотке будут функционировать несколько десятилетий, если их уложить не прямо в грунт, а в послойно засыпанную инертным материалом траншею. Последовательность такой засыпки: песок - щебень - труба - щебень - песок. Это дополнительная защита дренажа от засорения и случайных механических повреждений.
Дренажный колодец
Собранную с участка дождевую и грунтовую воду можно вывести в поселковый дренаж, пожарный пруд и т.п. Это первый вариант.Если подходящего водосборника поблизости нет, систему замыкают на дренажный колодец - это второй вариант.Его объем определяют исходя из площади и водонасыщения надела, но обычно колодец имеет не менее чем 2 м в глубину (глубже заложения дренажной системы на метр и более) и диаметр 1м. Если есть возможность периодически откачивать воду в подходящий водосборник, перебрасывая шланг через соседние участки, то дренажный колодец-накопитель устраивают в виде водонепроницаемого стакана. Воду откачивают по мере наполнения и обязательно осенью до промерзания грунта, чтобы дрены уходили в зиму не заполненными водой. Если вода в мелкозаложенных дренах замерзнет, дренажная система не сможет эффективно работать ранней весной, пока не оттает. Бывают дренажные колодцы, из которых вода сама постепенно просачивается в нижние слои грунта. Стенки такого колодца обкладывают кирпичом или бутовым камнем, кладку раствором не скрепляют. Колодец засыпают битым кирпичом или крупным гранитным щебнем, сверху накрывая геотекстилем. Затем на него насыпают слой песка и укладывают дерн. Выбор дренажной системы зависит от условий конкретного участка и финансовых возможностей хозяина. Цель одна - более эффективное использование земли.
Зная несколько простых способов и примет, каждый может найти воду на своем приусадебном участке. По крайней мере, узнать в каком месте она наиболее близка к поверхности вполне возможно.
Прежде чем отправляться на поиск воды, нужно знать принципы, по которым образуются ее подземные скопления.
Как правило, воду можно найти в слоях песка, зажатого между водонепроницаемыми слоями грунта. Это может быть глина или камень. В природе, как правило, нет строго горизонтальных линий. Поэтому и водоупорные прослойки располагаются под уклоном. В некоторых местах образуются прогибы, где и собирается влага. Эти углубления водоупорного слоя могут быть различной величины. Соответственно, будет отличаться и количество собираемой воды. В одних случаях они образуют подземные озера, в других целые потоки – реки. На больших глубинах могут встречаться и подземные моря.
Вода может залегать на различной глубине. От 2 до 5 метров находится верховодка. Это линзы, наполненные талой или дождевой водой. В засушливый период, когда нет подпитки от осадков, вода исчезает и вновь появляется лишь с наступлением дождливого сезона. По этой причине верховодка считается ненадежным источником для водоснабжения.
Более глубоко залегают материковые пески. Толщина этого слоя может достигать внушительных размеров. Соответственно, и накапливать, а заодно и отфильтровывать они могут миллионы тонн живительной влаги. Это для нас как раз более подходящий вариант.
Вообще-то существует множество способов, при помощи которых можно определять, насколько близко к поверхности расположена вода. В данной статье мы рассмотрим некоторые из них.
1. По рельефу местности. Прежде всего, стоит проверить имеющиеся естественные углубления рельефа – котловины, впадины и лощины. Как правило, водоупорные горизонты повторяют рельеф поверхности. При этом стоит помнить о том, что внутреннее строение холмов и возвышенностей может быть различным. Воды может не оказаться на склонах или ее количество может оказаться недостаточным.
2. Влаголюбивые растения. Не могут жить без воды ива, береза, ель и ольха. Из трав можно упомянуть мать-и-мачеху, осоку, сныть и т.п. Естественным образом они произрастают там, где их корни могут дотянуться до многоводного источника. Конечно, искать воду возле посаженной на городской площади березки не стоит. Ведь она регулярно поливается городскими службами.
Существует мнение, что посаженные в виде кольца ивы могут поднимать уровень грунтовых вод и образовывать родники.
Сосна же имеет длинные корни. Она достает влагу из больших глубин. К тому же, как правило, она произрастает на песчаных почвах, где выпадает достаточно конденсата.
3. Биометрический способ. Если где-нибудь поблизости расположены водоемы (реки, озера, пруды) или у соседей есть колодцы и скважины, то определить, насколько глубоко залегает вода, можно при помощи барометра.
Принцип действия предельно прост. При 13 метрах перепада высоты давление будет падать на 1 мм ртутного столба.
Для этого метода нужно взять барометр-анероид, прийти на берег водоема и замерить давление воздуха. Затем сразу же отправиться к месту предполагаемого колодца и замерить давление там. При перепаде давления в 0,5 мм по барометру, воду можно найти, углубившись на 6 или 7 метров.
4. Туман. После жаркого дня летом в вечернее время или же на рассвете можно понаблюдать за местностью, где вы желаете построить колодец. Над напоенной водой почвой будет образовываться туман. Чем он гуще и обширнее, тем больше влаги содержится возле поверхности. Хорошо, когда туман поднимается клубами или в виде столба. Это свидетельство того, что вода есть, она близко и ее много.
5. Поведение животных. В жаркую погоду животные стараются найти прохладу. Можно понаблюдать за домашними питомцами. Так, например, собаки ищут сырые укромные уголки. Если у вашего любимца есть любимое место, где он переживает жару, лежа на земле, то вполне вероятно, что в этом месте происходит активное испарение влаги. Кстати, именно по этой причине собаки так любят лежать на клумбах и газонах. Прохлада, исходящая от насыщенной влагой зелени, помогает им пережить жару.
В некоторых случаях стоит присмотреться к излюбленным местам отдыха домашних животных. Сверить их с другими признаками. И вполне может оказаться, что ваш четвероногий друг нашел для вас наилучшее место для колодца.
6. Силикагель. Это материал представляющий собой шарики, которые могут активно поглощать влагу из окружающей среды. Берем 1-2 литра этого вещества, просушим его в духовке и засыплем в глиняный горшочек. Стенки горшочка должны быть без глазури. Ставим сосуд на весы и записываем вес. Чем точнее измерения, тем лучше.
Затем нужно завернуть горшочек с силикагелем в плотную ткань. Можно взять нетканый материал и замотать сосуд в него в несколько слоев. Обернутый и подготовленный горшок закапываем на 50 см в месте будущего колодца. Через сутки достаем емкость с силикагелем и снова взвешиваем. Чем больше воды впитал силикагель, тем она ближе и ее большее.
Можно взять несколько емкостей и расположить их в разных местах. Таким образом можно более точно узнать, где находится оптимальное для колодца место.
Если силикагеля под рукой не оказалось, то в качестве влагопоглощающего материала можно взять и обычный кирпич, изготовленный из красной глины. В этом случае каждый кирпич взвешивается в индивидуальном порядке, а показания весов записываются. Сравнивая результаты взвешивания до закапывания и после, можно сказать, есть ли вода и в каком месте она ближе к поверхности.
7. Разведочное бурение. Пожалуй, этот способ обладает наиболее высокой результативностью. При этом можно все работы выполнить самостоятельно.
Берется садовый бур. Годится даже самодельный. Ручка наращивается до необходимой длины, и сверлится разведочная скважина в 6-10 метров вглубь.
Когда бур достигнет водоносного слоя, это будет очевидно по сырому грунту, поднятому на поверхность. В этом случае бурение прекращают.
Что выбрать колодец или скважину?
Делая выбор, нужно учитывать, что колодец и скважина имеют примерно одинаковый срок эксплуатации, который составляет не один десяток лет при должном уходе и бережном отношении.
Чем глубже находится вода, тем целесообразней бить скважину. Каменистый грунт может осложнить бурение. До 10 – 15 метров можно устраивать колодцы. Если же вода залегает глубже, то проще пробурить скважину.
Санитарные требования
При обустройстве колодцев и скважин нужно соблюдать санитарные расстояния. Их нельзя располагать ближе 25 метров от бань, септиков, мусорных куч и компостеров, а также любых других объектов, которые могут загрязнять грунтовые воды.
Также нужно позаботиться о том, чтобы в колодец и скважину не попадала талая и дождевая вода. Делается отвод поверхностных вод на склонах.
Водозаборное отверстие надежно закрывается крышкой, которую открывают лишь при необходимости. Источник должен быть защищен от всевозможных загрязнений.
Разведывательное ручное бурение. Видео
