Convertendo lâmpadas do acelerador em LED. Convertendo uma lâmpada economizadora de energia em uma lâmpada LED. Outras avarias de lâmpadas LED

Graças ao tamanho diminuto dos LEDs, os engenheiros aprenderam a criar lâmpadas com uma ampla variedade de designs, incluindo a repetição do formato das lâmpadas fluorescentes e halógenas. As lâmpadas fluorescentes tubulares do tipo T8 com soquete G13 não foram exceção. Eles podem ser facilmente substituídos por um tubo de formato semelhante com LEDs, melhorando significativamente as características de energia óptica da lâmpada existente.

É necessário trocar as lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED?

Hoje podemos dizer com segurança que as lâmpadas LED de qualquer formato são superiores às suas contrapartes fluorescentes em quase todos os aspectos. Além disso, as tecnologias LED continuam a progredir, o que significa que os produtos baseados nelas serão ainda mais avançados no futuro. Para confirmar o acima exposto, é apresentada abaixo uma descrição comparativa de dois tipos de lâmpadas tubulares.

Lâmpadas fluorescentes T8:

• O MTBF é de cerca de 2.000 horas e depende do número de partidas, mas não mais que 2.000 ciclos;
• a luz se espalha em todas as direções, por isso precisam de um refletor;
• aumento gradual do brilho no momento de ligar;
• o reator (reator) serve como fonte de interferência na rede;
• degradação da camada protetora com diminuição do fluxo luminoso em 30%;
• O frasco de vidro e o vapor de mercúrio dentro dele requerem manuseio e descarte cuidadosos.

Lâmpadas LED T8:

Além disso, as lâmpadas LED T8 têm o dobro da emissão de luz com igual consumo de energia, são menos propensas a falhar e têm garantia do fabricante. A capacidade de colocar diferentes números de LEDs dentro da lâmpada permite atingir um nível ideal de iluminação. Isto significa que em vez de uma lâmpada fluorescente T8-G13-600 mm de 18 W, pode instalar uma lâmpada LED de 9, 18 ou 24 W do mesmo comprimento.

A abreviatura T8 indica o diâmetro do tubo de vidro (8/8 polegadas ou 2,54 cm), e G13 é o tipo de tampa que indica o espaçamento dos pinos em mm.

Depois de pesar todos os prós e contras, podemos concluir que a conversão de uma lâmpada fluorescente em lâmpada LED é totalmente justificada, tanto do ponto de vista técnico como económico.

Diagramas de conexão

Antes de prosseguir com a atualização da lâmpada substituindo as lâmpadas fluorescentes T8 por lâmpadas LED, primeiro você precisa entender corretamente os circuitos. Todas as lâmpadas fluorescentes são conectadas de duas maneiras:

Nas lâmpadas de teto raster, 4 tubos fluorescentes são conectados a 2 reatores eletrônicos, cada um dos quais fornece operação de duas lâmpadas, ou a um reator combinado, incluindo 4 partidas, 2 bobinas e 1 capacitor.

O esquema de ligação da lâmpada LED T8 não contém elementos adicionais (Fig. 3). Uma fonte de alimentação estabilizada (driver) para LEDs já vem embutida dentro do gabinete. Junto com ele, sob um difusor de vidro ou plástico, há uma placa de circuito impresso com LEDs, montada em um radiador de alumínio. A tensão de alimentação de 220 V pode ser fornecida ao driver através dos pinos da base, seja de um lado (geralmente em produtos de fabricação ucraniana) ou de ambos os lados. No primeiro caso, os pinos localizados do outro lado servem como fixadores. No segundo caso, podem ser utilizados 1 ou 2 pinos de cada lado. Portanto, antes de modificar a lâmpada, é necessário estudar cuidadosamente o diagrama de conexão mostrado no corpo da lâmpada LED ou em sua documentação. As mais comuns são as lâmpadas LED T8 com conexões de fase e neutro em lados diferentes, portanto a alteração da lâmpada será considerada com base nesta opção.

O que precisa ser mudado?

Observando atentamente os diagramas, até mesmo um eletricista inexperiente entenderá como conectar uma lâmpada LED em vez de uma fluorescente. Numa luminária com reatores, é necessário realizar os seguintes passos:

1. Desligue o disjuntor e certifique-se de que não haja tensão.
2. Remova a tampa protetora, obtendo acesso aos elementos do circuito.
3. Remova o capacitor, o indutor e o starter do circuito elétrico.
4. Separe os fios que vão para os terminais do cartucho e conecte-os diretamente aos fios de fase e neutro.
5. Os fios restantes podem ser removidos ou isolados.
6. Insira uma lâmpada T8 G13 com LEDs e faça um teste.

Os contatos em forma de pinos para conexão da lâmpada LED T8 estão marcados em sua base com os símbolos “L” e “N”.

Converter uma lâmpada fluorescente com reator eletrônico é ainda mais fácil. Para isso, basta dessoldar ou cortar com alicate os fios que vão e vêm do reator. Em seguida, conecte os fios fase e neutro aos fios dos soquetes esquerdo e direito da lâmpada. Isole o ponto de conexão, insira uma lâmpada LED e aplique tensão de alimentação.

É muito mais fácil instalar e conectar uma lâmpada LED T8 em lâmpadas da marca Philips. A empresa holandesa tornou a tarefa o mais simples possível para os seus consumidores. Para instalar uma lâmpada LED com comprimento de 600 mm, 900 mm, 1200 mm ou 1500 mm, será necessário desparafusar o starter e aparafusar no seu lugar o plugue fornecido no kit. Neste caso, não há necessidade de desmontar o corpo da lâmpada e retirar o afogador.

Ao escolher uma lâmpada LED T8 G13, você deve prestar atenção ao design da base. Pode ser rotativo ou ter uma conexão rígida ao corpo. Os modelos com base giratória são considerados os mais versáteis. Eles podem ser parafusados ​​em qualquer luminária convertida, com ranhuras verticais ou horizontais no soquete. E ajustando o ângulo da lâmpada, você pode alterar a direção do fluxo luminoso.

Não é incomum encontrar críticas negativas na Internet de que a vida útil das lâmpadas LED T8 é muito menor do que a indicada. Via de regra, esses comentários são deixados por pessoas que compraram um “sem nome” chinês pelo preço de uma lâmpada fluorescente. Naturalmente, a qualidade dos LEDs e drivers não permitirá que funcione nem por um ano.

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As lâmpadas economizadoras de energia foram ativamente posicionadas como substitutos das lâmpadas incandescentes de baixa eficiência e não confiáveis. O declínio gradual dos preços das “empregadas domésticas” fez com que estas se tornassem quase omnipresentes.

A maior desvantagem dos LEDs é o seu alto custo. Não é de surpreender que muitos estejam convertendo lâmpadas economizadoras de energia em lâmpadas LED, usando ao máximo a base de elementos disponível e barata.

Bases teóricas

Os LEDs operam em baixa tensão - cerca de 2-3V. Mas o mais importante, para operação normal O que é necessário não é estabilidade de tensão, mas estabilidade de corrente, fluindo através deles. Quando a corrente diminui, o brilho do brilho diminui e um excesso leva à falha do elemento do diodo. Dispositivos semicondutores, que incluem LEDs, têm uma dependência pronunciada da temperatura. Quando aquecido, a resistência da junção cai e a corrente direta aumenta.

Um exemplo simples: uma fonte de tensão estável produz 3V, com uma corrente de consumo de LED de 20mA. À medida que a temperatura aumenta, a tensão no LED permanece inalterada, mas a corrente aumenta para valores inaceitáveis.

Para eliminar a situação descrita, as fontes de luz semicondutoras são alimentadas por um estabilizador de corrente, também conhecido como driver. Por analogia com as lâmpadas fluorescentes, o driver às vezes é chamado de reator para LEDs.

A presença de uma tensão de entrada de 220V, aliada à necessidade de estabilização de corrente, leva à necessidade de criação de um circuito complexo de alimentação para lâmpadas LED.

Implementação prática da ideia

A fonte de alimentação mais simples para LEDs de uma rede de 220 V é a seguinte:

Na figura mostrada, o resistor fornece uma queda no excesso de tensão de alimentação e um diodo conectado em paralelo protege o elemento LED de pulsos de tensão de polaridade reversa.

Como pode ser visto na figura, que pode ser verificada por cálculos, é necessário um resistor de amortecimento de alta potência, que gera muito calor durante a operação.

Abaixo está um diagrama onde um capacitor de extinção é usado em vez de um resistor

Usar um capacitor como reator permite que você se livre de um resistor poderoso e aumente a eficiência do circuito. O resistor R1 limita a corrente no momento em que o circuito é ligado, R2 serve para descarregar rapidamente o capacitor no momento em que ele é desligado. R3 limita ainda mais a corrente através do grupo de LEDs.

O capacitor C1 serve para amortecer o excesso de tensão e C2 suaviza as ondulações de energia.

A ponte de diodos é formada por quatro diodos do tipo 1N4007, que podem ser removidos de uma lâmpada economizadora inutilizável.

O cálculo do circuito foi feito para LEDs HL-654H245WC com corrente de operação de 20mA. É possível utilizar elementos semelhantes com a mesma corrente.

Assim como no circuito anterior, a estabilização de corrente não é fornecida aqui. Para evitar falha dos LEDs, no circuito de reator para lâmpadas LED, a capacitância do capacitor C1 e a resistência do resistor R3 são selecionadas com uma margem para que na tensão de entrada máxima e temperatura elevada dos LEDs, a corrente através deles não não exceda os valores permitidos. No modo normal, a corrente através dos diodos é ligeiramente menor que a nominal, mas isso praticamente não afeta o brilho da lâmpada.

A desvantagem de tal esquema é que o uso de LEDs mais potentes exigirá um aumento na capacidade do capacitor de extinção, que possui grandes dimensões.

Da mesma forma, a faixa de LED é alimentada pela placa da lâmpada economizadora de energia. É importante que a corrente da faixa de LED corresponda à linha de LEDs, ou seja, 20mA.

Usamos um driver de lâmpada economizador de energia

O circuito é mais confiável quando um driver feito de uma lâmpada economizadora de energia é usado com modificações mínimas. A título de exemplo, a figura mostra a conversão de uma lâmpada economizadora de energia de 20W para alimentar um potente LED com consumo de corrente de 0,9A.

A modificação do reator eletrônico para lâmpadas LED neste exemplo é mínima. A maioria dos elementos do circuito sobrou do antigo driver da lâmpada. O indutor L3 foi modificado e uma ponte retificadora foi adicionada. No circuito antigo, uma lâmpada fluorescente era conectada entre o terminal direito do capacitor C10 e o cátodo do diodo D5.

Agora o capacitor e o diodo estão conectados diretamente e o indutor é usado como transformador.

A refabricação do indutor consiste em enrolar um enrolamento secundário, do qual será retirada a tensão para alimentar o LED.

Sem desmontar o indutor, é necessário enrolar 20 voltas de fio esmaltado com diâmetro de 0,4 mm ao seu redor. Quando ligado, a tensão de circuito aberto do enrolamento recém-concluído deve ser de cerca de 9,5–9,7V. Depois de conectar a ponte e o LED, o amperímetro conectado à fonte de alimentação do elemento LED deve mostrar cerca de 830–850 mA. Um valor maior ou menor requer correção do número de voltas do transformador.

Diodos 1N4007 ou similares podem ser usados ​​de outra lâmpada defeituosa. Diodos em donas de casa são usados ​​com grande reserva de corrente e tensão, por isso raramente falham.

Todos os circuitos de driver de LED acima de uma lâmpada economizadora de energia, embora forneçam energia de baixa tensão, possuem uma conexão galvânica à rede CA, portanto, devem ser tomados cuidados durante a depuração.

O melhor e mais seguro seria usar um transformador de separação com enrolamentos primário e secundário idênticos. Tendo os mesmos 220 V na saída, o transformador fornecerá isolamento galvânico confiável dos circuitos primário e secundário.

Entrando em quase todos os escritórios, escolas, jardins de infância ou escritórios de qualquer empresa, você pode notar que a iluminação em quase todos os lugares consiste nas chamadas lâmpadas fluorescentes, ou seja, lâmpadas fluorescentes (geralmente dispositivos de 36 W).

Na verdade, há literalmente 5 a 7 anos, parecia que este era o tipo de luminária mais econômico para o escritório. Mas o tempo passa, surgem novas opções de iluminação, muito mais econômicas e duráveis. Agora as lâmpadas LED estão sendo introduzidas em todos os lugares para economizar dinheiro. Claro, se houver um lustre comum pendurado no escritório, tudo o que precisa ser feito para modernizar é trocar as lâmpadas incandescentes por LED.

É possível instalar lâmpadas LED em lâmpadas fluorescentes se foi decidido mudar para um tipo de iluminação mais economizador de energia ou se for necessário deitá-las fora para instalar tubos LED no seu lugar? Não há necessidade de pressa nisso. Afinal, é absolutamente claro que comprar tal lâmpada em uma loja custará muitas vezes mais do que comprar um elemento separado. Precisamos descobrir se é possível converter uma lâmpada fluorescente em LED.

Mudando o design da lâmpada fluorescente

A resposta a esta pergunta é sim. Resta entender como substituir o LDS por LED. Converter uma lâmpada fluorescente em uma lâmpada LED praticamente não é difícil e, em essência, é uma simples modificação de uma lâmpada antiga. Afinal, é necessária apenas uma mudança no circuito, e os tubos de LED têm formato completamente idêntico ao das lâmpadas fluorescentes. Para fazer isso, você precisa seguir alguns passos simples:

• Primeiro você precisa desligar a lâmpada antiga. Além disso, seria mais conveniente aliviar a tensão da rede desligando o disjuntor de entrada, pois não se sabe quem e como fez a instalação elétrica e se um zero passou pela chave em vez de uma fase. Após desconectar, certifique-se de verificar se não há tensão usando uma chave de fenda indicadora.
• O próximo passo é desmontar a lâmpada antiga e, em seguida, retirar os tubos LDS, ou seja, são realizadas as mesmas ações necessárias, com a única diferença de que não precisam ser recolocados no lugar.
• Todos os fios provenientes da partida (este é um cilindro de alumínio ou plástico), bem como do acelerador ou dispositivo de controle de partida (um elemento retangular em forma de caixa de metal alongada) são desconectados. Essas peças também não serão mais úteis.

• Apesar de ao conectar um tubo fluorescente a uma tomada de cada lado, a fase foi fornecida a uma tomada da tomada e zero à outra, o funcionamento de uma lâmpada LED utiliza um esquema de conexão completamente diferente. É necessário montar a lâmpada de forma que em um lado das tomadas a tensão seja fornecida a ambos os contatos por apenas um fio de fase, e no lado oposto apenas zero vá para ambos os contatos, pois lâmpadas LED ( incluindo T8) a tensão multipolar é fornecida a lados opostos. Assim, você obtém o diagrama de conexão mostrado na figura.
• Isso completa a conversão de uma lâmpada fluorescente em LED. Agora só falta pendurar a lâmpada no lugar e colocar nela lâmpadas T8 com soquete G13, que são análogos de LED das lâmpadas fluorescentes, e depois aplicar tensão.

Vantagens das lâmpadas LED em relação às lâmpadas fluorescentes

Normalmente, o tempo de operação de uma lâmpada LED declarado pelo fabricante é de pelo menos 30.000 horas, mas muito dependerá do fabricante do driver, ou seja, do reator eletrônico e dos próprios elementos de luz. Mas em qualquer caso, instalar T8 em vez de lâmpadas fluorescentes é benéfico por vários motivos:

• Refazer uma lâmpada fluorescente, ou seja, trocar o circuito de uma lâmpada antiga, não apresenta problemas e leva um tempo mínimo. E a cada aparelho redesenhado, com a experiência adquirida, isso será feito cada vez mais rápido.
• As lâmpadas LED não precisam de manutenção ou inspeção, basta tirar ocasionalmente o pó e muito raramente trocar os tubos.
• Até 60% de eletricidade é economizada durante o seu funcionamento quando comparado com o consumo de energia das lâmpadas fluorescentes.
• São mais duráveis ​​em operação, com vida útil média de 40.000 horas.
• Os tubos LED não piscam, como acontecia com os seus antecessores, o que significa que é bastante aconselhável instalá-los em jardins de infância e escolas.
• Não contêm substâncias tóxicas nocivas, portanto, não requerem descarte especial após falha.
• Mesmo que a tensão da rede caia para 110 V, os análogos LED das lâmpadas fluorescentes continuarão funcionando da mesma forma que em 220 V. E outra vantagem importante é que as lâmpadas LED não têm desvantagens, com a possível exceção do alto preço em suas opções premium.

Em suma, converter uma lâmpada fluorescente em uma lâmpada LED com as próprias mãos é um negócio lucrativo e, se possível, você não deve negligenciá-lo. Bem, agora não deve haver dúvidas sobre como refazer a lâmpada.

Desmontagem e modificação de lâmpadas LED chinesas

Existem publicações suficientes em nosso site dedicadas às fontes de luz. Estas são, em primeiro lugar, lâmpadas incandescentes; aqui encontramos uma solução para protegê-los do desgaste e prolongar sua vida útil. Talvez eles ainda continuem sendo a fonte de luz mais difundida, e a razão aqui não é apenas a acessibilidade, mas também porque o espectro de sua radiação é mais agradável à vista. Além das lâmpadas comuns, as chamadas lâmpadas “economizadoras de energia” - lâmpadas fluorescentes compactas - são populares. Fornecemos uma descrição de métodos de reparo e modificações que também aumentam a vida útil. No entanto, as fontes de luz LED também devem ser consideradas, pois estão ganhando popularidade.

Uma lâmpada LED consiste em vários LEDs (ou uma matriz de LED) com um circuito de alimentação contido numa base. A fonte de alimentação adequada dos LEDs é uma ciência completa; felizmente, existem muitos drivers de energia da rede elétrica, desde microcircuitos especializados até circuitos simples com dois transistores. No entanto, os fabricantes raramente aproveitam os avanços na tecnologia de circuitos e na eletrônica moderna, preferindo alimentar os LEDs por hábito - por meio de um capacitor de lastro (extinção).

Para o estudo, foram adquiridas três lâmpadas LED de 3W fabricadas na China ao preço de 35 rublos cada.

O corpo é de plástico, o difusor em forma de hemisfério também é de plástico, é fixado sem cola, basta encaixar. Para desmontar uma lâmpada LED, basta forçar o difusor em círculo e desengatá-lo do corpo da lâmpada. Isso libera a placa de circuito impresso com peças.

Duas das três lâmpadas têm um fio faltando, caso contrário a instalação é mais ou menos organizada. Capacitor de extinção marcado com 824 - 820 nF (0,82 µF), 400 V. 9 LEDs de tamanho semelhante ao 3528, só que mais finos, conectados em série. A ponte é montada a partir de quatro diodos marcados como M7.

Uma dessas lâmpadas brilha muito fracamente. Com uma potência de lâmpada de 3W, sua luz deve ser comparável a uma lâmpada incandescente com potência de 20-25W. Essas lâmpadas brilham com menos intensidade, o que parece nos sugerir a necessidade de medição, o que será feito em breve, ao mesmo tempo em que será esclarecida a necessidade de melhorias - há um pico significativo de corrente quando ligadas, os LEDs funcionam , como se costuma dizer, “superaquecimento”?

O circuito da lâmpada LED é simples. Como já mencionado, os LEDs são alimentados através de um capacitor de extinção.

A simulação mostra que uma corrente de 32mA flui através dos LEDs, a queda total de tensão na cadeia de nove LEDs é de 26V, portanto seu consumo de energia é de 0,8W, o que é três vezes menor do que o declarado.

Essas lâmpadas são vendidas como lâmpadas de três watts. Claro, o seu poder real é três vezes menor. Cada lâmpada contém 10 LEDs 2835. A julgar pelas fichas técnicas, esses LEDs permitem corrente de até 150mA com boa dissipação de calor. Neste caso particular, tudo é alimentado por um capacitor de lastro com capacidade de 0,82 μF e um resistor de 100 ohms conectado em série. O curto-circuito do resistor não tem um efeito significativo no brilho do brilho. As lâmpadas brilham muito fracamente.

Pode ser desmontado simplesmente inclinando o difusor fosco para o lado. A placa de LED é fixada com cola de silicone.

Foi planejada a seguinte modificação: aumentar a capacidade do capacitor do reator para aumentar a corrente. Para testes, foi instalado um capacitor com capacidade de 1,5 μF. Neste caso, o substrato de alumínio dos LEDs ficou excessivamente quente. Portanto, a modificação destas lâmpadas era impossível.

As lâmpadas a seguir são produtos mais honestos do Tio Liao. A lâmpada foi projetada para fonte de alimentação de 12 volts (fontes de alimentação halógenas). O case também é um radiador feito de alumínio honesto.

As lâmpadas são feitas com base em LEDs de 1 watt conectados em série. Dentro da base há um estabilizador ultracompacto sabe-se lá o quê, que (atenção!) não funciona. O brilho das lâmpadas varia dependendo da tensão de alimentação. E isso apesar dos famosos MC34063 e XL6001 estarem escondidos sob o termorretrátil em uma das lâmpadas.

Pode ser desmontado desaparafusando as partes superior e inferior.

Possível alteração: conversão para 220 volts e base “humana”. Isto requer alteração do design da lâmpada.
Processamento de calos grandes. As próprias lâmpadas são fáceis de desmontar - removendo o anel de plástico na extremidade. É fixado com pequenas hastes, algumas das quais podem ser coladas. Eles terão que ser arrancados. Ao retirar o anel, uma plataforma redonda com LEDs será liberada. No interior da lâmpada existe uma pequena placa com reator capacitor, na qual está instalado um capacitor eletrolítico com capacidade de 4,7 μF. Esta capacidade claramente não é suficiente para a potência da lâmpada fornecida, resultando em cintilação invisível a olho nu. Há outra desvantagem não óbvia: a pequena capacidade desse eletrólito é uma carga insuficiente para o reator do capacitor no início da operação. Como você sabe, um capacitor descarregado tem resistência zero e quando a lâmpada é ligada ocorre um pico de tensão, que pode queimar alguns LEDs. Para se proteger contra esse fenômeno desagradável, deve-se instalar um capacitor de maior capacidade, que proporcionará a queda de tensão necessária ao ser ligado, ou desviar os LEDs com um diodo zener. A segunda opção é mais complexa (você também precisa encontrar um diodo zener para uma tensão relativamente alta) e não elimina a cintilação, então a modificação óbvia é instalar um capacitor eletrolítico de maior capacidade.

Inicialmente, o pagamento não é recebido, pois conectado por fios curtos à base da lâmpada. Empurrando-o o máximo possível, dessoldamos a fiação. É bem possível fazer isso. Soldamos o capacitor de 4,7 µF e instalamos em seu lugar um mais capacitivo, neste caso - 68 µF 450V. O espaço dentro da lâmpada permite que ela seja instalada na parte traseira da placa. Ainda não instalamos um diodo zener - acionamos a lâmpada assim.

Tudo é montado na ordem inversa. Deve-se lembrar também que uma lâmpada com reator capacitor está galvanicamente conectada à rede e é perigosa. Portanto, não será supérfluo colar ou desenhar os símbolos apropriados para evitar tocar nas partes energizadas. Na verdade, quase toda a lâmpada contém essas peças. Ao instalá-lo ou removê-lo, é necessário segurá-lo com muito cuidado, utilizando o anel de plástico.

Devido ao baixo consumo de energia, durabilidade teórica e preços mais baixos, as lâmpadas incandescentes e economizadoras de energia estão substituindo-as rapidamente. Mas, apesar da vida útil declarada de até 25 anos, muitas vezes eles queimam sem sequer cumprir o período de garantia.

Ao contrário das lâmpadas incandescentes, 90% das lâmpadas LED queimadas podem ser reparadas com sucesso com as próprias mãos, mesmo sem treinamento especial. Os exemplos apresentados irão ajudá-lo a reparar lâmpadas LED com defeito.

Antes de começar a reparar uma lâmpada LED, você precisa entender sua estrutura. Independentemente da aparência e do tipo de LEDs utilizados, todas as lâmpadas LED, incluindo lâmpadas de filamento, são projetadas da mesma forma. Se você remover as paredes do compartimento da lâmpada, poderá ver o driver interno, que é uma placa de circuito impresso com elementos de rádio instalados nela.

Qualquer lâmpada LED é projetada e funciona da seguinte maneira. A tensão de alimentação dos contatos do cartucho elétrico é fornecida aos terminais da base. Dois fios são soldados a ele, através dos quais a tensão é fornecida à entrada do driver. Do driver, a tensão de alimentação CC é fornecida à placa na qual os LEDs são soldados.

O driver é uma unidade eletrônica - um gerador de corrente que converte a tensão de alimentação na corrente necessária para acender os LEDs.

Às vezes, para difundir a luz ou proteger contra o contato humano com condutores desprotegidos de uma placa com LEDs, ela é coberta com vidro protetor difusor.

Sobre lâmpadas de incandescência

Na aparência, uma lâmpada de incandescência é semelhante a uma lâmpada incandescente. O design das lâmpadas de filamento difere das lâmpadas de LED por não utilizarem uma placa com LEDs como emissores de luz, mas sim um frasco de vidro selado cheio de gás, no qual são colocadas uma ou mais hastes de filamento. O driver está localizado na base.

A haste do filamento é um tubo de vidro ou safira com um diâmetro de cerca de 2 mm e um comprimento de cerca de 30 mm, no qual são fixados e conectados 28 LEDs em miniatura revestidos em série com um fósforo. Um filamento consome cerca de 1 W de energia. Minha experiência operacional mostra que as lâmpadas de incandescência são muito mais confiáveis ​​​​do que aquelas feitas com base em LEDs SMD. Acredito que com o tempo elas substituirão todas as outras fontes de luz artificial.

Exemplos de reparos de lâmpadas LED

Atenção, os circuitos elétricos dos drivers das lâmpadas LED estão galvanicamente conectados à fase da rede elétrica e por isso deve-se tomar extremo cuidado. Tocar uma parte desprotegida do corpo de uma pessoa em partes expostas de um circuito conectado a uma rede elétrica pode causar sérios danos à saúde, incluindo parada cardíaca.

Reparação de lâmpadas LED
ASD LED-A60, 11 W no chip SM2082

Atualmente, surgiram poderosas lâmpadas LED, cujos drivers são montados em chips do tipo SM2082. Um deles funcionou menos de um ano e acabou sendo consertado. A luz apagou aleatoriamente e acendeu novamente. Quando você tocou nele, ele respondeu com luz ou extinção. Tornou-se óbvio que o problema era o mau contato.

Para chegar à parte eletrônica da lâmpada, é necessário usar uma faca para pegar o vidro do difusor no ponto de contato com o corpo. Às vezes é difícil separar o vidro, pois no seu assentamento é aplicado silicone no anel de fixação.

Após a retirada do vidro difusor de luz, ficou disponível o acesso aos LEDs e ao microcircuito gerador de corrente SM2082. Nesta lâmpada, uma parte do driver foi montada em uma placa de circuito impresso de LED de alumínio e a segunda em outra separada.

Uma inspeção externa não revelou nenhum defeito de solda ou trilhos quebrados. Tive que remover a placa com LEDs. Para fazer isso, primeiro o silicone foi cortado e a placa foi arrancada pela borda com uma chave de fenda.

Para chegar ao driver localizado no corpo da lâmpada, tive que dessoldá-lo aquecendo dois contatos com um ferro de solda ao mesmo tempo e movendo-o para a direita.

Em um lado da placa de circuito do driver foi instalado apenas um capacitor eletrolítico com capacidade de 6,8 μF para tensão de 400 V.

No verso da placa do driver foram instaladas uma ponte de diodos e dois resistores conectados em série com valor nominal de 510 kOhm.

Para saber em qual das placas faltava o contato, tivemos que conectá-las, observando a polaridade, por meio de dois fios. Após bater nas placas com o cabo de uma chave de fenda, ficou evidente que a falha está na placa com o capacitor ou nos contatos dos fios que saem da base da lâmpada LED.

Como a soldagem não levantou suspeitas, verifiquei primeiro a confiabilidade do contato no terminal central da base. Ele pode ser facilmente removido se você o forçar pela borda com uma lâmina de faca. Mas o contato foi confiável. Por precaução, estanho o fio com solda.

É difícil retirar a parte do parafuso da base, então resolvi usar um ferro de solda para soldar os fios de solda que saem da base. Quando toquei em uma das juntas de solda, o fio ficou exposto. Uma solda “fria” foi detectada. Como não havia como chegar ao fio para descascá-lo, tive que lubrificá-lo com fluxo ativo FIM e depois soldá-lo novamente.

Após a montagem, a lâmpada LED emitia luz de forma consistente, apesar de bater nela com o cabo de uma chave de fenda. A verificação do fluxo luminoso em busca de pulsações mostrou que elas são significativas na frequência de 100 Hz. Essa lâmpada LED só pode ser instalada em luminárias para iluminação geral.

Diagrama do circuito do driver
Lâmpada LED ASD LED-A60 no chip SM2082

O circuito elétrico da lâmpada ASD LED-A60, graças ao uso de um microcircuito SM2082 especializado no driver para estabilizar a corrente, revelou-se bastante simples.

O circuito do driver funciona da seguinte maneira. A tensão de alimentação CA é fornecida através do fusível F à ponte de diodos retificadores montada no microconjunto MB6S. O capacitor eletrolítico C1 suaviza as ondulações e R1 serve para descarregá-lo quando a energia é desligada.

Do terminal positivo do capacitor, a tensão de alimentação é fornecida diretamente aos LEDs conectados em série. Da saída do último LED, a tensão é fornecida à entrada (pino 1) do microcircuito SM2082, a corrente no microcircuito é estabilizada e depois de sua saída (pino 2) vai para o terminal negativo do capacitor C1.

O resistor R2 define a quantidade de corrente que flui através dos LEDs HL. A quantidade de corrente é inversamente proporcional à sua classificação. Se o valor do resistor diminuir, a corrente aumentará; se o valor aumentar, a corrente diminuirá. O microcircuito SM2082 permite ajustar o valor da corrente com um resistor de 5 a 60 mA.

Reparação de lâmpadas LED
ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27

A reparação incluiu outra lâmpada LED ASD LED-A60, de aspecto semelhante e com as mesmas características técnicas da reparada acima.

Quando ligada, a lâmpada acendeu por um momento e depois não brilhou. Este comportamento das lâmpadas LED geralmente está associado a uma falha de driver. Então comecei imediatamente a desmontar a lâmpada.

O vidro difusor de luz foi retirado com grande dificuldade, pois ao longo de toda a linha de contato com o corpo foi, apesar da presença de um retentor, generosamente lubrificado com silicone. Para separar o vidro, tive que procurar um local flexível ao longo de toda a linha de contato com o corpo com uma faca, mas mesmo assim havia uma rachadura no corpo.

Para ter acesso ao driver da lâmpada, o próximo passo foi retirar a placa de circuito impresso do LED, que foi pressionada ao longo do contorno no inserto de alumínio. Apesar de a placa ser de alumínio e poder ser removida sem medo de rachar, todas as tentativas foram infrutíferas. A diretoria se manteve firme.

Também não foi possível retirar a placa junto com o inserto de alumínio, pois ela se encaixou perfeitamente no gabinete e ficou assentada com a superfície externa em silicone.

Decidi tentar remover a placa do driver da base. Para fazer isso, primeiro uma faca foi retirada da base e o contato central foi removido. Para retirar a parte roscada da base, foi necessário dobrar levemente seu flange superior para que as pontas do núcleo se soltassem da base.

O driver ficou acessível e foi estendido livremente até uma determinada posição, mas não foi possível retirá-lo completamente, embora os condutores da placa de LED estivessem vedados.

A placa de LED tinha um furo no centro. Decidi tentar remover a placa do driver batendo sua extremidade em uma haste de metal enfiada neste orifício. A prancha moveu-se alguns centímetros e bateu em alguma coisa. Após mais golpes, o corpo da lâmpada rachou ao longo do anel e a placa com a base da base separada.

Acontece que a placa tinha uma extensão cujos ombros apoiavam-se no corpo da lâmpada. Parece que a prancha foi moldada desta forma para limitar os movimentos, embora bastasse fixá-la com uma gota de silicone. Então o driver seria removido de cada lado da lâmpada.

A tensão de 220 V da base da lâmpada é fornecida através de um resistor - fusível FU para a ponte retificadora MB6F e então suavizada por um capacitor eletrolítico. Em seguida, a tensão é aplicada ao chip SIC9553, que estabiliza a corrente. Os resistores R20 e R80 conectados em paralelo entre os pinos 1 e 8 MS definem a quantidade de corrente de alimentação do LED.

A foto mostra um diagrama de circuito elétrico típico fornecido pelo fabricante do chip SIC9553 na ficha técnica chinesa.

Esta foto mostra a aparência do driver da lâmpada LED do lado da instalação dos elementos de saída. Como o espaço permitiu, para reduzir o coeficiente de pulsação do fluxo luminoso, o capacitor na saída do driver foi soldado a 6,8 μF em vez de 4,7 μF.

Se você tiver que remover os drivers do corpo deste modelo de lâmpada e não conseguir remover a placa de LED, você pode usar um quebra-cabeças para cortar o corpo da lâmpada ao redor da circunferência logo acima da parte do parafuso da base.

No final, todos os meus esforços para remover o driver revelaram-se úteis apenas para a compreensão da estrutura da lâmpada LED. O motorista acabou bem.

O flash dos LEDs no momento de ligar foi causado por uma quebra no cristal de um deles em decorrência de um pico de tensão na partida do driver, o que me enganou. Foi necessário ligar os LEDs primeiro.

Uma tentativa de testar os LEDs com um multímetro não teve êxito. Os LEDs não acenderam. Descobriu-se que dois cristais emissores de luz conectados em série estão instalados em um gabinete e, para que o LED comece a fluir corrente, é necessário aplicar uma tensão de 8 V nele.

Um multímetro ou testador ligado no modo de medição de resistência produz uma tensão entre 3-4 V. Tive que verificar os LEDs usando uma fonte de alimentação, fornecendo 12 V para cada LED através de um resistor limitador de corrente de 1 kOhm.

Não havia nenhum LED de reposição disponível, então os pads foram curto-circuitados com uma gota de solda. Isso é seguro para a operação do driver, e a potência da lâmpada LED diminuirá apenas 0,7 W, o que é quase imperceptível.

Após o reparo da parte elétrica da lâmpada LED, o corpo rachado foi colado com super cola Moment de secagem rápida, as costuras foram alisadas derretendo o plástico com ferro de solda e niveladas com lixa.

Só por diversão, fiz algumas medições e cálculos. A corrente que flui pelos LEDs foi de 58 mA, a tensão foi de 8 V. Portanto, a potência fornecida a um LED foi de 0,46 W. Com 16 LEDs, o resultado é 7,36 W, em vez dos 11 W declarados. Talvez o fabricante tenha indicado o consumo total de energia da lâmpada, levando em consideração as perdas no driver.

A vida útil da lâmpada LED ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 declarada pelo fabricante levanta sérias dúvidas em minha mente. No pequeno volume do corpo plástico da lâmpada, com baixa condutividade térmica, é liberada uma potência significativa - 11 W. Como resultado, os LEDs e o driver operam na temperatura máxima permitida, o que leva à degradação acelerada de seus cristais e, consequentemente, a uma redução acentuada no tempo entre falhas.

Reparação de lâmpadas LED
LED smd B35 827 ERA, 7 W no chip BP2831A

Um conhecido me contou que comprou cinco lâmpadas como na foto abaixo, e depois de um mês todas pararam de funcionar. Ele conseguiu jogar fora três deles e, a meu pedido, trouxe dois para conserto.

A lâmpada funcionou, mas em vez de luz brilhante emitiu uma luz fraca e bruxuleante com uma frequência de várias vezes por segundo. Presumi imediatamente que o capacitor eletrolítico estava inchado; geralmente, se falhar, a lâmpada começa a emitir luz como um estroboscópio.

O vidro difusor de luz saiu facilmente, não estava colado. Foi fixado por uma fenda na borda e uma saliência no corpo da lâmpada.

O driver foi fixado por meio de duas soldas a uma placa de circuito impresso com LEDs, como em uma das lâmpadas descritas acima.

Um circuito de driver típico no chip BP2831A retirado da folha de dados é mostrado na fotografia. A placa do driver foi removida e todos os elementos simples do rádio foram verificados; todos estavam em boas condições. Tive que começar a verificar os LEDs.

Os LEDs da lâmpada foram instalados de tipo desconhecido com dois cristais na carcaça e a inspeção não revelou nenhum defeito. Ao conectar os fios de cada LED em série, identifiquei rapidamente o defeituoso e substituí-o por uma gota de solda, como na foto.

A lâmpada funcionou por uma semana e foi consertada novamente. Curto-circuitou o próximo LED. Uma semana depois tive que causar curto-circuito em outro LED e depois do quarto joguei fora a lâmpada porque estava cansado de consertá-la.

A razão para o fracasso das lâmpadas deste design é óbvia. Os LEDs superaquecem devido à superfície insuficiente do dissipador de calor e sua vida útil é reduzida para centenas de horas.

Por que é permitido curto-circuitar os terminais de LEDs queimados em lâmpadas LED?

O driver da lâmpada LED, diferentemente de uma fonte de alimentação de tensão constante, produz um valor de corrente estabilizado na saída, não uma tensão. Portanto, independente da resistência da carga dentro dos limites especificados, a corrente será sempre constante e, portanto, a queda de tensão em cada um dos LEDs permanecerá a mesma.

Portanto, à medida que o número de LEDs conectados em série no circuito diminui, a tensão na saída do driver também diminuirá proporcionalmente.

Por exemplo, se 50 LEDs estiverem conectados em série ao driver, e cada um deles reduzir a tensão de 3 V, então a tensão na saída do driver será de 150 V, e se você causar curto-circuito em 5 deles, a tensão cairá para 135 V, e a corrente não mudará.

Mas a eficiência do driver montado de acordo com este esquema será baixa e a perda de potência será superior a 50%. Por exemplo, para uma lâmpada LED MR-16-2835-F27, você precisará de um resistor de 6,1 kOhm com potência de 4 watts. Acontece que o driver do resistor consumirá energia que excede o consumo de energia dos LEDs e colocá-lo em um pequeno invólucro de lâmpada LED, devido à liberação de mais calor, será inaceitável.

Mas se não houver outra forma de consertar uma lâmpada LED e ela for muito necessária, então o driver do resistor pode ser colocado em uma caixa separada, de qualquer forma, o consumo de energia de tal lâmpada LED será quatro vezes menor que o das lâmpadas incandescentes. Ressalta-se que quanto mais LEDs conectados em série em uma lâmpada, maior será a eficiência. Com 80 LEDs SMD3528 conectados em série, você precisará de um resistor de 800 Ohm com potência de apenas 0,5 W. A capacitância do capacitor C1 precisará ser aumentada para 4,7 µF.

Encontrando LEDs com defeito

Após retirar o vidro protetor, é possível verificar os LEDs sem descascar a placa de circuito impresso. Em primeiro lugar, é realizada uma inspeção cuidadosa de cada LED. Se mesmo o menor ponto preto for detectado, sem mencionar o escurecimento de toda a superfície do LED, então ele está definitivamente com defeito.

Ao inspecionar a aparência dos LEDs, é necessário examinar cuidadosamente a qualidade da soldagem de seus terminais. Uma das lâmpadas que estavam sendo consertadas tinha quatro LEDs mal soldados.

A foto mostra uma lâmpada que tinha pequenos pontos pretos em seus quatro LEDs. Marquei imediatamente os LEDs defeituosos com cruzes para que ficassem claramente visíveis.

LEDs defeituosos podem não ter nenhuma alteração na aparência. Portanto, é necessário verificar cada LED com um multímetro ou testador de ponteiro ligado no modo de medição de resistência.

Existem lâmpadas LED nas quais são instalados LEDs padrão, em cuja caixa são montados dois cristais conectados em série ao mesmo tempo. Por exemplo, lâmpadas da série ASD LED-A60. Para testar tais LEDs, é necessário aplicar uma tensão superior a 6 V em seus terminais, e qualquer multímetro não produz mais que 4 V. Portanto, a verificação de tais LEDs só pode ser feita aplicando uma tensão superior a 6 (recomendado 9-12) V para eles da fonte de alimentação através de um resistor de 1 kOhm.

O LED é verificado como um diodo normal; em uma direção a resistência deve ser igual a dezenas de megaohms, e se você trocar as pontas de prova (isso muda a polaridade da alimentação de tensão do LED), então deve ser pequeno, e o O LED pode brilhar fracamente.

Ao verificar e substituir os LEDs, a lâmpada deve ser consertada. Para fazer isso, você pode usar um frasco redondo de tamanho adequado.

Você pode verificar a capacidade de manutenção do LED sem uma fonte CC adicional. Mas este método de verificação é possível se o driver da lâmpada estiver funcionando corretamente. Para isso, é necessário aplicar tensão de alimentação na base da lâmpada LED e curto-circuitar os terminais de cada LED em série entre si por meio de um jumper de fio ou, por exemplo, das garras de uma pinça metálica.

Se de repente todos os LEDs acenderem, significa que o que está em curto está definitivamente com defeito. Este método é adequado se apenas um LED do circuito estiver com defeito. Com este método de verificação, é necessário levar em consideração que se o driver não fornecer isolamento galvânico da rede elétrica, como por exemplo nos diagramas acima, não é seguro tocar nas soldas do LED com a mão.

Se um ou mesmo vários LEDs estiverem com defeito e não houver nada para substituí-los, você pode simplesmente causar um curto-circuito nas placas de contato às quais os LEDs foram soldados. A lâmpada funcionará com o mesmo sucesso, apenas o fluxo luminoso diminuirá ligeiramente.

Outras avarias de lâmpadas LED

Se a verificação dos LEDs mostrou sua operacionalidade, o motivo da inoperabilidade da lâmpada está no driver ou nas áreas de soldagem dos condutores condutores de corrente.

Por exemplo, nesta lâmpada foi encontrada uma conexão de solda fria no condutor que fornece energia à placa de circuito impresso. A fuligem liberada devido à soldagem deficiente até se depositou nos caminhos condutores da placa de circuito impresso. A fuligem foi facilmente removida com um pano embebido em álcool. O fio foi soldado, descascado, estanhado e soldado novamente na placa. Tive sorte com o conserto desta lâmpada.

Das dez lâmpadas com defeito, apenas uma tinha o driver defeituoso e a ponte de diodos quebrada. O reparo do driver consistiu na substituição da ponte de diodos por quatro diodos IN4007, projetados para tensão reversa de 1000 V e corrente de 1 A.

Soldagem de LEDs SMD

Para substituir um LED com defeito, ele deve ser dessoldado sem danificar os condutores impressos. O LED da placa doadora também precisa ser dessoldado para substituição sem danos.

É quase impossível dessoldar LEDs SMD com um simples ferro de soldar sem danificar sua caixa. Mas se você usar uma ponta especial para um ferro de soldar ou colocar um acessório feito de fio de cobre em uma ponta padrão, o problema pode ser facilmente resolvido.

Os LEDs possuem polaridade e na hora da substituição é necessário instalá-los corretamente na placa de circuito impresso. Normalmente, os condutores impressos seguem o formato dos fios do LED. Portanto, um erro só pode ser cometido se você estiver desatento. Para selar um LED, basta instalá-lo em uma placa de circuito impresso e aquecer suas extremidades com as placas de contato com um ferro de solda de 10-15 W.

Se o LED queimar como carbono e a placa de circuito impresso embaixo estiver carbonizada, antes de instalar um novo LED, você deve limpar esta área da placa de circuito impresso de queimar, pois é um condutor de corrente. Ao limpar, você pode descobrir que as almofadas de solda do LED estão queimadas ou descascadas.

Neste caso, o LED pode ser instalado soldando-o a LEDs adjacentes se os traços impressos levarem a eles. Para isso, você pode pegar um pedaço de fio fino, dobrar ao meio ou três vezes, dependendo da distância entre os LEDs, estanhar e soldar neles.

Reparação de lâmpadas LED série "LL-CORN" (lâmpada de milho)
E27 4,6W 36x5050SMD

O design da lâmpada, popularmente chamada de lâmpada de milho, mostrada na foto abaixo difere da lâmpada descrita acima, portanto a tecnologia de reparo é diferente.

O design das lâmpadas LED SMD deste tipo é muito conveniente para reparos, pois há acesso para testar os LEDs e substituí-los sem desmontar o corpo da lâmpada. É verdade que ainda desmontei a lâmpada por diversão para estudar sua estrutura.

A verificação dos LEDs de uma lâmpada LED de milho não é diferente da tecnologia descrita acima, mas devemos levar em consideração que a caixa do LED SMD5050 contém três LEDs ao mesmo tempo, geralmente conectados em paralelo (três pontos escuros dos cristais são visíveis no amarelo círculo) e durante o teste todos os três devem brilhar.

Um LED defeituoso pode ser substituído por um novo ou curto-circuitado com um jumper. Isso não afetará a confiabilidade da lâmpada, apenas o fluxo luminoso diminuirá ligeiramente, de forma imperceptível a olho nu.

O driver desta lâmpada é montado de acordo com o circuito mais simples, sem transformador isolante, portanto é inaceitável tocar nos terminais do LED com a lâmpada acesa. As lâmpadas deste modelo não devem ser instaladas em lâmpadas que possam ser alcançadas por crianças.

Se todos os LEDs estiverem funcionando, significa que o driver está com defeito e a lâmpada terá que ser desmontada para chegar até ele.

Para fazer isso, remova o aro do lado oposto à base. Usando uma pequena chave de fenda ou uma lâmina de faca, tente em círculo encontrar o ponto fraco onde o aro está mais colado. Se o aro ceder, usando a ferramenta como alavanca, o aro sairá facilmente em todo o perímetro.

O driver foi montado de acordo com o circuito elétrico, assim como a lâmpada MR-16, apenas C1 tinha capacidade de 1 µF e C2 - 4,7 µF. Devido ao fato dos fios que vão do driver à base da lâmpada serem longos, o driver foi facilmente removido do corpo da lâmpada. Depois de estudar o diagrama de circuito, o driver foi inserido de volta na caixa e a moldura foi colada no lugar com cola Moment transparente. O LED com falha foi substituído por um que funciona.

Reparação de lâmpada LED "LL-CORN" (lâmpada de milho)
E27 12W 80x5050SMD

Ao reparar uma lâmpada mais potente, de 12 W, não houve LEDs do mesmo design com falha e para chegar aos drivers foi necessário abrir a lâmpada usando a tecnologia descrita acima.

Esta lâmpada me surpreendeu. Os fios que ligavam o driver ao soquete eram curtos e era impossível remover o driver do corpo da lâmpada para reparo. Tive que remover a base.

A base da lâmpada era feita de alumínio, com núcleo em torno da circunferência e presa com firmeza. Tive que perfurar os pontos de montagem com uma broca de 1,5 mm. Depois disso, a base, arrancada com uma faca, foi facilmente removida.

Mas você pode fazer isso sem perfurar a base se usar o fio de uma faca para forçá-la ao redor da circunferência e dobrar levemente a borda superior. Você deve primeiro colocar uma marca na base e no corpo para que a base possa ser convenientemente instalada no lugar. Para fixar a base com segurança após o reparo da lâmpada, bastará colocá-la no corpo da lâmpada de forma que os pontos perfurados na base caiam nos locais antigos. Em seguida, pressione esses pontos com um objeto pontiagudo.

Dois fios foram conectados ao fio com uma pinça e os outros dois foram pressionados no contato central da base. Tive que cortar esses fios.

Como esperado, havia dois drivers idênticos, alimentando 43 diodos cada. Eles foram cobertos com tubo termorretrátil e colados com fita adesiva. Para que o driver seja colocado de volta no tubo, costumo cortá-lo com cuidado ao longo da placa de circuito impresso do lado onde as peças estão instaladas.

Após o reparo, a chave é enrolada em um tubo, que é fixado com uma fita plástica ou enrolado com várias voltas de linha.

No circuito elétrico do driver desta lâmpada já estão instalados elementos de proteção, C1 para proteção contra surtos de pulso e R2, R3 para proteção contra surtos de corrente. Ao verificar os elementos, os resistores R2 foram imediatamente encontrados abertos em ambos os drivers. Parece que a lâmpada LED foi alimentada com uma tensão que excedeu a tensão permitida. Depois de substituir os resistores, eu não tinha um de 10 ohms em mãos, então configurei para 5,1 ohms e a lâmpada começou a funcionar.

Reparação de lâmpadas LED série "LLB" LR-EW5N-5

A aparência deste tipo de lâmpada inspira confiança. Corpo de alumínio, acabamento de alta qualidade, belo design.

O design da lâmpada é tal que é impossível desmontá-la sem a utilização de um esforço físico significativo. Como o reparo de qualquer lâmpada LED começa com a verificação da operacionalidade dos LEDs, a primeira coisa que tivemos que fazer foi remover o vidro protetor de plástico.

O vidro foi fixado sem cola em uma ranhura feita no radiador com um colar em seu interior. Para retirar o vidro, é necessário usar a ponta de uma chave de fenda, que vai passar entre as aletas do radiador, apoiar na ponta do radiador e, como uma alavanca, levantar o vidro.

A verificação dos LEDs com um testador mostrou que eles estão funcionando corretamente, portanto, o driver está com defeito e precisamos atendê-lo. A placa de alumínio foi fixada com quatro parafusos, que desparafusei.

Mas, ao contrário do que se esperava, atrás da placa havia um plano radiador, lubrificado com pasta condutora de calor. A placa teve que ser devolvida ao seu lugar e a lâmpada continuou a ser desmontada pela lateral da base.

Devido ao fato da parte plástica na qual o radiador estava fixado estar bem presa, resolvi seguir o caminho comprovado, retirar a base e retirar o driver pelo orifício aberto para reparo. Perfurei os pontos centrais, mas a base não foi removida. Acontece que ele ainda estava preso ao plástico devido à conexão roscada.

Tive que separar o adaptador de plástico do radiador. Ele se manteve exatamente como o vidro protetor. Para isso, foi feito um corte com serra para metal na junção do plástico com o radiador e girando uma chave de fenda de lâmina larga, as peças foram separadas umas das outras.

Após dessoldar os fios da placa de circuito impresso de LED, o driver ficou disponível para reparo. O circuito do driver revelou-se mais complexo que as lâmpadas anteriores, com transformador de isolamento e microcircuito. Um dos capacitores eletrolíticos de 400 V 4,7 µF estava inchado. Eu tive que substituí-lo.

Uma verificação de todos os elementos semicondutores revelou um diodo Schottky D4 com defeito (foto abaixo à esquerda). Havia um diodo Schottky SS110 na placa, que foi substituído por um 10 BQ100 analógico existente (100 V, 1 A). A resistência direta dos diodos Schottky é duas vezes menor que a dos diodos comuns. A luz LED acendeu. A segunda lâmpada teve o mesmo problema.

Reparação de lâmpadas LED série "LLB" LR-EW5N-3

Esta lâmpada LED é muito semelhante em aparência à "LLB" LR-EW5N-5, mas seu design é um pouco diferente.

Se você olhar de perto, verá que na junção entre o radiador de alumínio e o vidro esférico, ao contrário do LR-EW5N-5, há um anel no qual o vidro é fixado. Para remover o vidro protetor, use uma chave de fenda pequena para forçá-lo na junção com o anel.

Três nove LEDs de cristal superbrilhantes são instalados em uma placa de circuito impresso de alumínio. A placa é aparafusada ao dissipador de calor com três parafusos. A verificação dos LEDs mostrou sua capacidade de manutenção. Portanto, o driver precisa ser reparado. Tendo experiência no reparo de uma lâmpada LED "LLB" LR-EW5N-5 semelhante, não desparafusei os parafusos, mas dessoldei os fios condutores de corrente vindos do driver e continuei desmontando a lâmpada pelo lado da base.

O anel de ligação de plástico entre a base e o radiador foi removido com grande dificuldade. Ao mesmo tempo, parte disso foi interrompida. Acontece que ele foi aparafusado ao radiador com três parafusos autoatarraxantes. O driver foi facilmente removido do corpo da lâmpada.

Os parafusos que fixam o anel plástico da base são cobertos pela chave e são difíceis de ver, mas estão no mesmo eixo da rosca na qual é aparafusada a parte de transição do radiador. Portanto, você pode alcançá-los com uma chave de fenda Phillips fina.

O driver acabou sendo montado de acordo com um circuito transformador. A verificação de todos os elementos, exceto o microcircuito, não revelou nenhuma falha. Conseqüentemente, o microcircuito está com defeito, não consegui nem encontrar menção ao seu tipo na Internet. A lâmpada LED não pôde ser reparada; será útil para peças de reposição. Mas estudei sua estrutura.

Reparação de lâmpadas LED série "LL" GU10-3W

À primeira vista, revelou-se impossível desmontar uma lâmpada LED GU10-3W queimada com vidro protetor. Uma tentativa de remover o vidro resultou em lascas. Quando muita força foi aplicada, o vidro quebrou.

Aliás, na marcação da lâmpada, a letra G significa que a lâmpada tem base de pino, a letra U significa que a lâmpada pertence à classe das lâmpadas economizadoras de energia e o número 10 significa a distância entre os pinos em milímetros.

As lâmpadas LED com base GU10 possuem pinos especiais e são instaladas em um soquete giratório. Graças aos pinos de expansão, a lâmpada LED fica presa no soquete e segurada com segurança mesmo quando agitada.

Para desmontar esta lâmpada LED, tive que fazer um furo com diâmetro de 2,5 mm em sua caixa de alumínio na altura da superfície da placa de circuito impresso. O local de perfuração deve ser escolhido de forma que a furadeira não danifique o LED ao sair. Se você não tiver uma furadeira em mãos, pode fazer um furo com um furador grosso.

Em seguida, uma pequena chave de fenda é inserida no orifício e, agindo como uma alavanca, o vidro é levantado. Retirei o vidro de duas lâmpadas sem problemas. Se a verificação dos LEDs com um testador mostrar sua capacidade de manutenção, a placa de circuito impresso será removida.

Depois de separar a placa do corpo da lâmpada, ficou imediatamente óbvio que os resistores limitadores de corrente estavam queimados em uma e na outra lâmpada. A calculadora determinou seu valor nominal a partir das listras, 160 Ohms. Como os resistores queimaram em lâmpadas LED de lotes diferentes, é óbvio que sua potência, a julgar pelo tamanho de 0,25 W, não corresponde à potência liberada quando o driver opera na temperatura ambiente máxima.

A placa de circuito do driver estava bem preenchida com silicone e não a desconectei da placa com os LEDs. Cortei os terminais dos resistores queimados na base e os soldei em resistores mais potentes que estavam disponíveis. Em uma lâmpada soldei um resistor de 150 Ohm com potência de 1 W, na segunda duas em paralelo com 320 Ohm com potência de 0,5 W.

Para evitar o contato acidental do terminal do resistor, ao qual está conectada a tensão da rede, com o corpo metálico da lâmpada, ele foi isolado com uma gota de adesivo hot-melt. É à prova d'água e um excelente isolante. Costumo usá-lo para vedar, isolar e proteger fios elétricos e outras peças.

O adesivo hot melt está disponível na forma de bastões com diâmetro de 7, 12, 15 e 24 mm em diversas cores, do transparente ao preto. Derrete, dependendo da marca, a uma temperatura de 80-150°, o que permite a sua fusão com um ferro de soldar eléctrico. Basta cortar um pedaço da haste, colocá-la no lugar certo e aquecê-la. A cola quente adquirirá a consistência do mel de maio. Depois de esfriar, fica duro novamente. Quando reaquecido, torna-se líquido novamente.

Após a substituição dos resistores, a funcionalidade de ambas as lâmpadas foi restaurada. Resta fixar a placa de circuito impresso e o vidro protetor no corpo da lâmpada.

Ao consertar lâmpadas LED, usei pregos líquidos “Montagem” para fixar placas de circuito impresso e peças plásticas. A cola é inodora, adere bem às superfícies de qualquer material, permanece plástica após a secagem e possui resistência ao calor suficiente.

Basta pegar uma pequena quantidade de cola na ponta de uma chave de fenda e aplicar nos locais de contato das peças. Após 15 minutos a cola já estará firme.

Na hora de colar a placa de circuito impresso, para não esperar, segurando a placa no lugar, já que os fios a empurravam para fora, fixei adicionalmente a placa em vários pontos com cola quente.

A lâmpada LED começou a piscar como uma luz estroboscópica

Tive que consertar algumas lâmpadas LED com drivers montados em um microcircuito, cujo mau funcionamento era a luz piscar a uma frequência de cerca de um hertz, como em uma luz estroboscópica.

Uma instância da lâmpada LED começou a piscar imediatamente após ser ligada durante os primeiros segundos e então a lâmpada começou a brilhar normalmente. Com o tempo, a duração do piscar da lâmpada após ser ligada começou a aumentar e a lâmpada começou a piscar continuamente. A segunda instância da lâmpada LED de repente começou a piscar continuamente.

Após a desmontagem das lâmpadas, descobriu-se que os capacitores eletrolíticos instalados imediatamente após as pontes retificadoras nos drivers falharam. Foi fácil determinar o mau funcionamento, pois as caixas dos capacitores estavam inchadas. Mas mesmo que o capacitor pareça livre de defeitos externos na aparência, o reparo de uma lâmpada LED com efeito estroboscópico ainda deve começar com sua substituição.

Após a substituição dos capacitores eletrolíticos por outros funcionais, o efeito estroboscópico desapareceu e as lâmpadas começaram a brilhar normalmente.

Calculadoras online para determinar valores de resistores
por marcação de cor

Ao reparar lâmpadas LED, torna-se necessário determinar o valor do resistor. De acordo com a norma, os resistores modernos são marcados pela aplicação de anéis coloridos em seus corpos. 4 anéis coloridos são aplicados a resistores simples e 5 a resistores de alta precisão.